Пошаговая инструкция: как правильно разжечь костер

Умение разжечь костер в условиях выживания — один из важнейших навыков, ведь с помощью костра можно согреться, просушить вещи, продезинфицировать воду, вскипятив ее, приготовить пищу, осветить территорию. А также именно огонь в дикой природе позволяет отпугивать диких животных, подавать сигналы и даже своими руками делать примитивные орудия труда.

Разгорающийся костер, который настолько же легко может потухнуть, насколько легко его растопить до получения большого пламени.

Тема того, как добыть огонь и развести костер, очень большая, о ней можно писать целые книги, но здесь я постараюсь очень коротко рассказать обо всем, что может потребоваться для организации костра в туризме или в условиях аварийного выживания. А затем приведу конкретную пошаговую инструкцию по разведению огня в дикой природе.

Итак, начинаем с основного.

Три компонента, необходимых для получения огня

Горение — это реакция окисления топлива с выделением тепла. Для того, чтобы огонь горел, необходимо наличие трех факторов.

Первое — это топливо. По понятным даже для чайников причинам без топлива не будет и огня, ведь окисляться будет нечему.

Второе — это кислород. Реакция окисления невозможна без кислорода. Кислород же содержится в атмосферном воздухе, а значит для того, чтобы костер горел, к нему нужно обеспечить доступ воздуха.

Многие новички в момент разжигания костра заваливают его хворостом, уменьшая тем самым доступ свежему воздуху. Это может привести к полному затуханию костра. В этих случаях говорят, что костер задохнулся. То есть в данной ситуации топлива хватает, а вот кислород оказывается в недостатке.

По этой же причине, если разжечь костер высоко в горах, например, на вершине Эвереста, где кислорода в раза три меньше, чем на уровне моря, он, если и будет гореть, то очень слабо. Сварить же продукты на таком костре не получится, так как вода из-за пониженного давления будет закипать при температурах значительно ниже 100 °C.

И наконец третье — это температура. Для того, чтобы запустилась реакция окисления, (то есть само горение), нужно нагреть топливо и кислород до определенной температуры, а уже после нагрев будет происходить за счет тепла, образовавшегося в результате самого горения.

Этот момент наглядно можно продемонстрировать, если соединить три тлеющих бревна так, чтобы их угли соприкасались. Угли начинают подогревать друг друга — и появляется огонь. Если же их отодвинуть друг от друга — огонь погаснет из-за недостаточно высокой температуры, дистанционно угли начнут затухать.

На видео показано, как легко раздуваются нагретые угли рядом друг с другом до получения пламени:

С теорией немного разобрались. Переходим к более практичным вещам – краткой инструкции, как подготовить и развести костер.

Поиск и подготовка места для костра

Если неудачно выбрать место для костра и не подготовить его должным образом, можно столкнуться с рядом проблем, от легкого дискомфорта до ситуаций, представляющих опасность для жизни.

Костер не следует разводить:

  • На территориях, где запрещается жечь костры по закону, например, в заповедниках. Незаконное разведение огня чревато штрафами.
  • В местах, где разведение костра может привести к пожару, например, в зарослях сухой травы и кустарника, на торфяниках, гарях и территориях, где валят лес, и имеется большое количество древесного мусора. Естественно, не стоит разводить костер детям без взрослых, особенно в квартире от розетки, на балконе, в бочке из-под топлива, а также с помощью аккумулятора и оголенных проводов – это может привести к трагическим последствиям.

В пожароопасный период не разрешается разводить костры в лесных массивах, а также нельзя жечь сухую траву вблизи зданий и дачных участков. Это законодательный запрет, нарушение которого, согласно КоАП, предусматривает административную ответственность с наказанием в виде крупного штрафа.

  • Под деревьями: огонь может повредить их корневой системе, а также зажечь сухие ветви кроны. Кроме того, если вы решили разложить костер для шашлыка в снежную зиму, с веток в него может начать капать растаявший от тепла снег или даже обрушиваться целые снежные комья, что приведет к затуханию огня.
  • В непосредственной близости от палатки, так как искры могут прожечь ткань палатки, а дым сделает пребывание в ней невыносимым.

Наиболее удачное место для костра — на камнях недалеко от воды, например, возле речки, на достаточном расстоянии от палатки с подветренной от нее стороны. Важно наметить место для будущего костра там, где он не будет мешать перемещению по лагерю. В этом случае меры предосторожности будут соблюдены и не придется столкнуться с гневом сотрудников МЧС. К тому же легче будет поддерживать, а затем тушить костер.

На фото показан костер практически в идеальном месте:

Здесь от костра ничего не загорится, его легко потушить и не останется ожогов на траве.

Следовать этим советам нужно везде, даже на необитаемом острове, – это залог вашей безопасности и комфорта.

В некоторых ситуациях место будущего костра следует заранее подготовить определенным образом. Рассмотрим несколько таких случаев:

  • Если костер необходимо распалить на снегу, то для того, чтобы он не протопил снег и не провалился в него, кострище создается в виде настила из бревен. Либо при неглубоком снежном покрове снег прокапывается до грунта, а на дне ямы уже разводится костер. Также следует знать технику и уметь делать укладку костров, которые не протапливают снег, например, нодью и охотничий.
  • Если костер планируется разводить на болоте или на воде, например, сигнальный, кострище делается на плоту или настиле из бревен, который крепят на ножках, сделанных из дополнительных жердей.
  • В случае ненастной погоды место для костра лучше всего расположить под естественным укрытием, например, у входа в пещеру, либо же обеспечить защиту от осадков, растянув над костром на безопасном расстоянии тент или кусок полиэтилена. Это правило справедливо и когда еду планируется готовить на газовой горелке.
  • При сильном ветре место под костер лучше планировать за естественным укрытием, например, за большим камнем, либо создать такое укрытие самостоятельно, уложив стену из вырезанного в виде кирпичей дерна, или соорудив забор из переплетенных хворостом жердей. Также при сильном ветре в поле можно сделать один из костров в яме, например, траншею или дакотский очаг.
  • При нехватке дров, лучше всего выложить площадку под кострище камнями: так она будет экранировать тепло, а после давать дополнительный жар за счет разогретых камней.
На таком месте и через несколько часов костер будет развести легче за счет нагретых камней и углей.

Даже если огонь разводится на невозгораемой площадке, целесообразно сделать для него «подстилку» из камней, которая позволит аккумулировать тепло.

При планировании костра внутри укрытия следует помнить, что не каждое укрытие пригодно для того, чтобы в нем разводился огонь. Даже зажженная на ночь свеча или фитиль керосинки может стать причиной угара, не исключая связанного с ним летального исхода. Поэтому при организации костра внутри укрытия следует уделить должное внимание вентиляции. Учитывая более низкую плотность монооксида углерода (он же — угарный газ) по сравнению с воздухом, вентиляцию следует располагать грамотно – в верхней части укрытия.

Существуют уже готовые варианты укрытий, специально предназначенных для разжигания в них огня. Это, например, вигвам и типи, используемые индейцами Северной Америки. Огонь также можно разводить в иглу с ледяными стенами, за счет перепада температур, образующаяся от тепла вода сразу застывает.

Для того, чтобы после костра, даже разведенного надолго, не оставалось уродливых «шрамов» на земле, можно:

  • Развести его в яме, а после яму засыпать.
  • Снимать дерн, а после остывания углей возвращать его на место.
  • Сложить костер на настиле из бревен или камней.
  • Разводить костер, не оставляющий кострища, например, нодью из двух бревен или вариант финской свечи.
  • Разжигать огонь в непосредственной близости от воды во время понижения уровня в водоеме, чтобы поднявшаяся в дальнейшем вода смысла остатки костра.

На фото показано место, с которого перед разведением костра был снят дерн, а затем, когда огонь был затушен, подстилку вернули на место:

Такая площадка для костра не только экологична, но и позволяет в определенной мере скрыть место стоянки.

Видно, что практически никаких следов костра на таком месте не остаётся.

Если костер планируется разжигать многократно, есть лайфхак: в промежутках простоя его можно не тушить, а лишь сгрести угли в кучу. Так даже через несколько часов в него можно будет добавить хвороста и снова раздуть до полноценного костра. Это удобно, когда нужно вновь зажечь потухший сигнальный огонь, возобновить обогрев ночью в тундре, приготовить еду.

Кроме того, остывшие угли свежего костра могут помочь разжечь огонь без спичек, так как «ловят» даже малейшую искру, которую можно высечь, например, ударом куска гранита или обычного камня по обуху клинка из высокоуглеродистой стали.

При необходимости уходить с места стоянки, костер следует потушить. Это легко сделать, залив его водой либо забросав землей или песком. Толстые тлеющие бревна можно опустить в водоем, чтобы затушить их наверняка. Если же ничего из перечисленного нет поблизости, тогда следует угли костра отодвинуть один от другого и дождаться полного их затухания.

Отдельно я уже говорил о выборе хорошего места и подготовки его для разведения костра…

Выбор типа костра

Разные типы костров служат для разных целей. И хотя большинство костров по многим характеристикам, все же в каждой конкретной ситуации одни костры будут справляться с поставленной задачей лучше других. Именно поэтому выбор правильного костра увеличит КПД, сбережет силы и время путника, что в условиях выживания чрезвычайно важно.

Например, костер нодья может гореть всю ночь и позволяет выспаться даже на морозе без палатки:

Для того, чтобы выбрать оптимальный костер, необходимо учесть множество факторов, например, количество имеющихся хвороста и дров, количество человек в группе, погодные условия, мягкость грунта, а также задачи, которые возлагаются на костер. К таким задачам в первую очередь можно отнести:

  • Обогрев и сушку вещей. Для того чтобы греться и сушиться лучше всего подходят костры шалаш (пионерский) и охотничий.
  • Ночевку особенно в условиях низких температур. Для этих целей многие пользуются нодьей из двух или трех бревен.
  • Приготовление еды в походных условиях. Для этого пригодны многие костры, но я бы отдал предпочтение колодцу, звездному, дакотскому очагу, охотничьему и финской свече.
  • Освещение. Прекрасно освещают территорию шалаш и финская свеча.
  • Подача сигналов. Быстро разгорается и ярко горит костер под названием шалаш, а значит имеет преимущество над другими видами костров для подачи сигналов. Его можно использовать как в виде непосредственно огня, расположив три костра в вершинах воображаемого равностороннего треугольника, хорошо заметного с воздуха, так и для подачи сигналов дымом. Для белого дыма, хорошо заметного в летнее время на фоне зеленой растительности, в костер подбрасывается трава или зеленые ветки с листвой, раздобыть которые в лесу и на открытой поляне несложно. Для черного дыма, который прекрасно контрастирует на фоне снега, в костер кидают куски резины, например, покрышки, правда их бывает нелегко найти в дикой природе.

Читайте подробнее про разные типы костров и их предназначение…

Заготовка трута и растопки

Без трута и растопки разжечь костер в большинстве случаев будет очень проблематично, если даже в наличии имеются спички или зажигалка. Поэтому столь важно заготовить сухие трут и растопку.

Трут — это материал, способный воспламеняться даже от искры огнива (огненного поршня). Хороший трут получается из грибов-трутовиков, трухлявой древесины и термически обработанной без доступа воздуха хлопчатобумажной ткани, так называемой жженки. Такой трут (или тлея), способен поджечь растопку.

В видео показано, как сделать трут из гриба-трутовика:

Растопка — это материал, который способен легко и быстро загораться. Но как быстро растопка загорается, так она быстро и прогорает. Именно поэтому ее используют как промежуточное звено для разжигания хвороста или сухих лучин — сначала зажигают трут, от него поджигают растопку, а от растопки уже загорается хворост.

В качестве растопки великолепно себя показали береста (верхний слой коры березы), сухие трава, листья, лучинки.

Отдельно я уже говорил о том, что использовать в качестве трута и растопки, где их искать и как заготавливать в том числе в сырую погоду…

Что такое розжиг и где его взять

Таблетки сухого горючего легко разжигаются, долго горят и не боятся влаги.

Сухой спирт — одно из самых известных средств для розжига.

Розжигом часто называют материалы, позволяющие быстрее и проще разжечь костер.

В принципе, без розжига вполне можно обойтись, но при неблагоприятных погодных условиях и сырых дровах розжиг позволит сэкономить спички и время, поэтому при возможности им нужно обзавестись хотя бы в минимальном количестве.

Розжиг бывает жидкий и твердый, природного и антропогенного происхождения.

Жидкий розжиг (или жидкости для разжигания костра) также можно разделить на два типа: те, что могут гореть самостоятельно (например, бензин и спирт), и те, что не горят сами по себе, но загораются, попадая на основное топливо (например, растительное масло, солярка).

Твердый розжиг горит сам по себе, поджигая собой топливо костра. Примеры твердого розжига — сухой спирт, крышка от ПЭТ бутылки и оргстекло.

Подробнее о видах розжига, его изготовлении и применении читайте в отдельной статье…

Заготовка хвороста и дров

Дрова и хворост — основное топливо костра, то, из чего костер состоит. Как понимаете, говорить о важности этих компонентов нет необходимости: полагаю, их ведущая роль итак всем понятна.

Хворост — это ветки дерева. Дрова же — это либо целые бревна, либо их фрагменты, называемые поленьями, либо куски самих поленьев, палки.

Хворост можно собирать прямо с земли. Понятно, что для этого берутся только сухие ветки: зеленые ветки или пропитанные влагой попросту не разгорятся, либо костер из таких веток будет неустойчивым и неэффективным. Если же местность влажная или часто идут дожди, хворост лучше собирать непосредственно с деревьев: там у него меньше шансов намокнуть и больше шансов просохнуть на ветру.

Если же дожди и туманы затянулись, намочив абсолютно весь материал для костра, сухие щепки можно вырезать из середины толстых веток или вырубить щепу из ствола сухостоя, пенька.

Дрова используют преимущественно те, что добыты из сухостоя, то есть вертикально стоящих сухих стволов деревьев, которые обычно валят топором или пилой и разделывают на поленья.

В некоторых случаях можно обойтись только хворостом, сформировав из него костер. Это сэкономит и время, и силы на валку и распиливание стволов деревьев и крупных деревяшек.

На фото — именно такой костер из хвороста, который быстро перегорает, но позволяет подогреть еду:

Для приготовления обеда таких дров вполне хватит, но для полноценной ночевки от хвороста растапливаются более толстые бревна.

Я уже рассказывал более подробно о том, как выбрать, заготовить, хранить и использовать хворост и дрова для костра…

Средства розжига

Средства для розжига — это приспособления, дающие начальную температуру для воспламенения самого материала, из которого состоит костер. Обычно в начале поджигается растопка, от которой уже разжигается хворост и дрова.

В качестве средств для розжига самой большой популярностью во всем мире пользуются спички, зажигалки и огнива. Эти приспособления входят в костровой набор любого путешественника.

Рассмотрим каждое из этих средств подробнее.

Спички

Спичке можно дать такое определение — это палочка, состоящая из горючего материала, с одной стороны которой имеется головка, способная воспламеняться от трения.

На сегодняшний день известно большое разнообразие спичек. Одни зажигаются трением об коробок, другие — почти об любую твердую поверхность, одни дешевы, быстро сгорают и легко тушатся на слабом ветру, другие дороги и способны гореть долго на сильном ветру и даже под водой.

Например, вот так продолжают гореть спички «Следопыт» даже после погружения в воду:

Каждый сможет выбрать вариант на свой вкус. Но наибольшую популярность в странах бывшего СНГ получили «простые» спички, зажигающиеся от трения об боковую поверхность коробка, в котором они и хранятся. Такие спички дешевы и легкодоступны, но есть у них и недостатки: они «боятся» воды и быстро заканчиваются.

Известный турист-экстремал и ведущий телесериала «Выжить любой ценой» Беар Гриллс в своей книге «Жизнь в дикой природе» рекомендует сушить промокшие спички, пропуская их через свои волосы. Однако на практике такой метод работает не всегда: промокшие спички, если они так пролежали некоторое время, даже после высыхания очень плохо загораются, а могут и вообще обсыпаться, не дав огня. Поэтому лучше их хранить в герметичной емкости, контейнере. Я, например, для этих целей использую небольшую пластиковую бутылочку, в которую кладу спички, «чиркало» от коробка, сложенное вдвое, чтобы не соприкасалось с головками спичек, и немного ваты для растопки и для того, чтобы содержимое бутылочки не болталось во время движения.

Чтобы защитить спички от влаги, каждую головку следует окунуть в расплавленный парафин или воск, а перед использованием ногтем снять слой парафина, чтобы не загрязнять им «чиркало» на коробке.

Чтобы защитить коробок от влаги, его покрывают в несколько слоев цапон-лаком. Такому коробку не страшны ни дождь, ни падение в лужу.

Для экономии спичек их можно разрезать вдоль на несколько частей. Таким образом, вместо одной спички у нас получается две или три. Разрезать на большее количество я бы не рекомендовал: поджечь очень тонкую спичку с маленькой головкой будет намного сложнее, и в результате может получится так, что не удастся поджечь ни одну из частей бывшей целой спички.

Для того, чтобы в дикой природе поджечь спичку, а тем более ее «утонченную» версию, нужно организовать ветрозаслон: даже незначительный ветерок может потушить едва загоревшуюся спичку. Если этого сделать не получилось, нужно стать на колени спиной к ветру, лицом к кострищу и:

  1. Зажать спичку тремя пальцами (большим с одной стороны, средним с указательным — с другой) так, чтобы спичка головкой указывала вниз.
  2. Ударить спичкой по «чиркалу» коробка. Спичка при этом движется подобно стреле вперед головкой и соприкасается с коробком под острым углом.
  3. Загоревшуюся спичку удерживают большим и указательным пальцами в вертикальном положении головкой вниз, пока она не разгорится. В этот же момент ладони складывают вместе горстью, чтобы спичка дополнительно оказалась защищена ими от турбулентных потоков ветра.
  4. Когда спичка разгорится, ее нужно расположить горизонтально, чтобы она быстро не сгорела, и поджечь ею растопку или розжиг.

Ниже в видео показан пример того, как не надо держать спичку при разведении огня:

Неоднократно приходилось наблюдать, как люди, удерживая спички перпендикулярно коробку, пытались их поджечь. Достаточно часто такие попытки приводили к тому, что спичка ломалась. Это снижало удобство при ее дальнейшем использовании. Именно поэтому, как правило, сломанные спички тут же выкидывались.

Как понимаете, такое ханжество в условиях выживания недопустимо, и даже, казалось бы, такие мелочи, как правильное удержание спички при поджигании, может в некоторых ситуациях сыграть решающую роль и предопределить дальнейшую судьбу человека.

Зажигалки

Зажигалка — небольшое компактное устройство для быстрого получения открытого огня.

Зажигалок, как и спичек, на сегодняшний день существует великое разнообразие, так что каждый сможет сделать выбор, ориентируясь на условия, в которых предполагается эксплуатировать зажигалку, и свои финансовые возможности, так как по понятным причинам более качественные и надежные зажигалки будут стоить значительно дороже простых «одноразовых».

Мне бы хотелось среди всего разнообразия выделить два вида газовых зажигалок:

  • «Одноразовые» зажигалки. Они дешевы, но проигрывают в надежности: на ветру гаснут, при промокании требуют времени на высыхание, а будучи охлажденными на морозе, могут и вовсе не зажигаться. Они бывают кремниевыми и работающими за счет пьезо-эффекта. И хотя с помощью кремниевой зажигалки, в которой закончился газ, все же можно получить огонь, использовав порошок, соскобленный с ферроцериевого стержня, я бы все-таки рекомендовал брать зажигалку с пьезоэлектриком. Пользоваться такой зажигалкой намного проще особенно, когда руки начали замерзать на морозе, и пальцы еле двигаются. Хорошо, если такая зажигалка будет с прозрачным корпусом, чтобы можно было контролировать количество топлива в ней, а также, если в нее будет встроен небольшой фонарик на светодиоде: все же вещь далеко не бесполезная в условиях туристического похода и уж тем более выживания.
  • Турбозажигалки. Они дороги, но надежнее своих дешевых «собратьев»: обычно не гаснут даже на сильном ветре, а после попадания в воду их достаточно просто продуть — и зажигалка снова в рабочем состоянии, чего не скажешь, например, о кремниевой зажигалке, которую придется сушить.
Минус всех таких устройств - они легко теряются или забываются где-либо.

Типичная компактная газовая зажигалка — удобная, надежная, дорогая.

К недостаткам зажигалок можно отнести следующие особенности:

  • Они могут сломаться: чем больше в устройстве деталей, тем выше риск поломки. Зажигалки при этом намного сложнее тех же спичек и тем более огнива.
  • Даже самые дешевые зажигалки дороже спичек: по цене одной самой дешевой зажигалки можно купить минимум несколько коробков спичек.
  • По сравнению со спичками, большинство зажигалок чувствительны к температуре воздуха: на морозе они могут не работать.

Однако, несмотря на все недостатки, есть у них и преимущества:

  • Некоторые варианты зажигалок работают на ветру.
  • Некоторые варианты работают даже если раньше намокли.
  • Быстро зажигаются одной рукой, что удобнее по сравнению со спичками и огнивом.

Учитывая «теплолюбивость» зажигалок и их склонность к поломкам, рекомендуется носить минимум две зажигалки в разных карманах внутренней одежды. Кроме того, всегда стоит дублировать одни средства розжига другими, например, кроме зажигалок прихватить с собой коробок со спичками.

Огниво

Огниво — приспособление для получения огня путем высекания искр.

Современный простейший вариант огнива представляет собой стержень из ферроцериевого сплава, один конец которого вмонтирован в деревянную или пластмассовую ручку для удобства удержания его в руках. Обычно в комплекте с таким огнивом идет кресало — металлическая пластина, используемая для того, чтобы высечь искры из ферроцериевого стержня.

Вместо такого кресала можно также использовать камень с острой кромкой или кусок стекла. Некоторые для высекания искр из стержня используют лезвие ножа, это допускается, но я бы не рекомендовал такое делать. Дело в том, что искры эти имеют высокую температуру (около 3000 °C) и могут повредить лезвие.

Пример изготовления простого огнива показан в видео:

Существуют и другие более сложные варианты огнива, например, так называемая вечная спичка, в которой кроме стержня и кресала присутствует волокно, пропитанное бензином. Однако считаю их менее надежными, поскольку, как показала практика, чем больше деталей в устройстве, тем больше у него шансов выйти из строя. Лично я бы в первую очередь научился использовать самый простой и надежный вариант огнива и рекомендовал бы брать в поход именно его.

Всякие чехлы из титана для огнива и тому подобное барахло приобретать не имеет никакого смысла: огниво и без того неприхотливо: не боится ни воды, ни огня, ни грязи, ни механического воздействия.

К недостаткам огнива можно отнести его стоимость: некоторые брендовые огнива могут стоить наравне с хорошей зажигалкой. Также нужно понимать, что разжечь огонь с помощью огнива зачастую оказывается сложнее, чем с помощью зажигалки или спичек. Но если все-таки надо это сделать, то следует поэтапно выполнить такие действия:

  1. Найти хорошую растопку. Медицинская вата, например, взятая из туристической аптечки, или сухие метелки тростника, сорванные у водоема, загораются от первых же искр. Сухая трава или тонкие древесные стружки тоже хорошо загораются от искр огнива, но с ними иногда приходится повозиться.
  2. Если в качестве растопки была взята бумага или береста, она сгибается так, чтобы в центре оказалось углубление.
  3. Со стержня в центр бумажного листа аккуратно кресалом соскабливается мелкая стружка. Нужно делать это не торопясь, чтобы случайно не высечь искру.
  4. Когда на бумаге соберется некоторое количество стружки, лист сгибают, собирая всю стружку в одном месте в центре листа.
  5. На кучку стружек резким движением кресала по огниву (кресало при этом держится примерно перпендикулярно стержню) высекается сноп искр, который поджигает стружки, от которых, в свою очередь, загорается бумага или береста.

В видео видно, как быстро и легко воспламеняется трут от искр огнива:

В связи с тем, что получение огня с помощью огнива, как правило, сложнее, чем получение огня спичками либо зажигалкой, огниво используют только тогда, когда ничего другого не оказалось под рукой. Но ввиду того, что оно компактно, почти ничего не весит и менее прихотливо, чем другие средства розжига, его часто носят с собой либо в кармане, либо на шее, подцепив на тонкую веревку.

Нестандартные способы разжигания огня

Эти способы позволяют получить огонь, когда основных средств розжига не оказалось (например, закончились или были утеряны). Некоторые способы, например, разведение огня с помощью линзы, кроме прочего позволяют в солнечный день экономить спички и газ в зажигалке.

Существует великое множество нестандартных способов получения огня, большую часть которых условно можно объединить в следующие группы:

  • Разведение огня трением. В эту группу попадают такие методы, как огненный плуг, огненная дрель, индейская скрипка и другие, а также метод разведения огня от проволоки, которой пилят древесину. О добыче огня трением я писал в отдельной статье…
  • Разведение огня от солнца. Чаще всего солнечные лучи концентрируют на труте самодельными линзами, например, отражателем фонарика, ПЭТ бутылкой с водой, стеклом от очков, самодельной линзой из воздушного шарика или презерватива, ложкой.
  • Разведение огня катанием ваты. К этой группе относится ряд методов получения тлеющей ваты, от которой потом разжигают растопку.
  • Разведение огня электричеством. В эту группу попадают методы разведения огня от батарейки и фольги, поджигание трута электрической дугой и другие.
  • Разведение огня химическим способом. Здесь в первую очередь следует упомянуть методы получения огня смешением глицерина с марганцовкой и растиранием марганцовки с сахаром.

Это конечно не все методы получения огня, известные человечеству, но для общего представления, думаю, этого списка будет достаточно. Если же хочется узнать более подробно об этих и других нестандартных методах получения огня, читайте о них в отдельном материале…

Например, в видео ниже показано, как можно развести огонь куском льда:

Многие из этих нестандартных методов и по сей день являются обычными для некоторых племен, продолжающих разжигать огонь так, как разжигали его их предки. Кстати, самым древним большинство исследователей считают метод огненного плуга. Именно он позволял первобытным людям более сотни тысяч лет назад перейти от стратегии хранения огня, добытого в результате пожаров и извержений вулканов, к его активному получению. Исследователи склонны полагать, что скорее всего в древности открытие этого метода произошло спонтанно в процессе работы с деревянными инструментами, а уже после было доведено до совершенства и применялось целенаправленно для добычи открытого огня. Но в любом случае добыча огня стала главным достижением мезолита.

Главные недостатки большинства этих методов — это конечно же сложность получения огня, существенные затраты сил и времени, а также отсутствие универсальности. Так, например, человеку вряд ли удастся разжечь костер от солнца в облачную погоду, или добыть огонь трением в дубовом лесу.

Однако есть у совокупности этих методов и одно существенное достоинство: учитывая все разнообразие таких способов, в большинстве ситуаций все же можно разжечь огонь при отсутствии спичек, зажигалки или огнива.

Разжигаем костер

Итак, теперь, когда все подготовительные этапы были с успехом реализованы, переходим непосредственно к разжиганию костра.

Алгоритм разжигания костра приведу на примере одного из самых известных и простых вариантов — костра под названием «Шалаш». Для разжигания этого костра необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  • Найти и подготовить место;
  • Заготовить сухие трут, растопку, хворост и при необходимости — дрова;
  • Хворост рассортировать по толщине веток, а дрова при необходимости нарубить;
  • Положить растопку на подготовленное место;
  • На растопку шалашиком положить самый тонкий хворост да так, чтобы оставалось достаточно щелей для поступления к растопке воздуха;
  • Поджечь растопку снизу, чтобы огонь, поднимаясь с нагретым воздухом вверх, охватил ее всю;
  • Как только хворост загорится, сверху положить еще, но более толстого;
  • По мере разгорания костра, следует подкладывать ветки все большей и большей толщины.

Костер можно считать устойчивым, если в нем загорелся хворост толщиной в указательный палец: угли от таких веток можно раздуть при затухании пламени, самих углей уже достаточно, чтобы огонь не был потушен ветром, и можно было без опаски подкладывать хворост, не боясь, что огонь задохнется.

Вся последовательность разведения огня показана ниже (в примере лес сырой, что осложняет задачу, но не делает её невыполнимой):

Далее на основе шалаша можно развести другой вид костра, например, колодец или звездный.

Как уже было сказано ранее, разведение огня для туриста, охотника, рыболова или человека, терпящего бедствие в дикой природе, — один из главных навыков. Поэтому имеет смысл при всякой возможности отрабатывать его, доводя до автоматизма, чтобы в экстремальной ситуации, например, в условиях холода, голода и недомогания не пришлось тратить драгоценное время на вспоминание теории, которая не была закреплена практикой.

Автор: Максим Чечетов

Узнайте также:

Обсуждение: есть 1 комментарий
  1. По личному опыту знаю, что на успех разжигания влияет, прежде всего — качество растопки — она должна быть сухая. а во-вторых — отсутствие сильного ветра. Да и вообще, в сильный ветер разжигать костер не только неудобно, но и, попросту, опасно.

Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© Vijivaka.ru 2018 Всё о выживании в условиях дикой природы Все права защищены. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна.
Карта сайта